何贝贝把自己的视线重新落在眼前的工作里。

虾滑已经被其他厨师用刀背细细地剁碎，用筷子翻卷了几下，检查后确定虾滑的大小均匀，才缓缓地倒入一只高品质鸡蛋的蛋清。

筷子快速地搅拌直到虾滑的表面冒出白色的大泡沫，看到白色泡沫的出现，她才减慢了搅拌的速度。

虾滑表面的泡沫慢慢变小，直到完全消失。

这时筷子可以轻松地插在虾滑上，而且不会倾斜就完成了搅拌了。

从旁边的人手上接过已经用料理机打成粉末的牛肚菌的菌柄。

无需靠近甘香的羊肚菌的香味就从粉末中飘散出来，何贝贝嘴角露出笑容，还好自己有先见之明找了和父亲相熟的供应商，向他们要了这么高品质的新鲜羊肚菌。

要知道羊肚菌虽然不算什么太罕见的菌类，但是新鲜的羊肚菌却不好保存。

所以，大部分在市面上能看到的羊肚菌，都是经过干货的发泡而来的。

仅仅是能轻易获得高品质食材这点，何贝贝就已经远远超出了其他三星级的厨师。

她无需自己去寻摸一个好的供货商，而普通的供货商也不愿意为了一些无足轻重的小利益得罪她。

毕竟得罪了何贝贝问题不大，毕竟只是一个三星厨师。

但是在她身后可是也有这两位五星厨师，万一人家发起火来联合制裁一个小小的供货商，估计那个供货商只能默默转行了。

把用羊肚菌菌柄烘干后，磨成的粉末混入已经搅拌均匀的虾滑里面，等虾滑表面看不出加入粉末的痕迹，何贝贝才停下手来。

她的视线落在已经一分为二的羊肚菌。

新鲜的羊肚菌颜色微微有些偏黄，不像是晒干后呈现出来的深棕色，他现在的颜色是褐黄色的。

当然，这也跟采摘羊肚菌的时间有所关联，如果采摘的时间再晚一些，那恐怕颜色就会愈发地变深。

伞盖里面的肉已经被挖去大半，只剩下一个浅褐色的外壳，何贝贝把虾滑填入伞盖里。

填入虾滑后，把另一边的伞盖合上。

从外观上，不仔细去看确实发现不到这个羊肚菌曾经被切开过。

重新盖好的羊肚菌被放入蒸笼中，羊肚菌和虾滑都是非常容易熟的食物，仅仅过了5分钟，这份虾滑蒸酿羊肚菌就完成了。

同样是每人三颗，不多也不少。

李潇用筷子轻轻拨弄面前这三个只有伞盖，没有伞柄的羊肚菌，有些好奇，这种形式的酿肉倒是少见。

通常，“酿”都会半开窗，也就是从中间打开。

因为被酿的肉和外面酿肉的盒子的熟透的时间是不一样的，如果盒子被盖上，外面熟透了，里面的肉却不熟。

而何贝贝却反其道而行，把食物重新合拢，而且严丝合缝，就像是从未打开过一样，倒是有点意思。

不过考虑到虾滑是一种非常容易熟的食物，这确实不用担心盒子内的食物不熟。

羊肚菌被李潇放入嘴里。

新鲜的羊肚菌，触感十分柔软，不像晒干后的羊肚菌即使是吸收了足够水分，伞盖的表面也会干巴巴而且很硬。

羊肚菌那一层层的伞盖，无论是颜色还是外形结构，都与羊肚几乎没有什么太大的区别。

牙齿轻轻咬下伞盖，传来爽脆的感觉。

羊肚菌本身的水分虽然不多，但是在吸收了虾滑的汁水后也变得柔润起来。

羊肚菌浓郁的香味瞬间弥漫在口腔里面，随后舌尖感受到的是从虾滑中迸溅出来的汁水，汁水清甜爽利。

虾滑的肉质细腻紧实，具有弹性，由于何贝贝没有使用普通养殖的对虾，而是使用了半野生的海虾，所以虾味很浓郁。

因为在剁碎虾肉的时候用了特殊的技巧，并没有把虾肉的纤维组织剁碎，所以吃起来是爽脆的，并不像是加了碱水一样，虽然同样会出现弹脆的感觉，但是那种虚假的弹性和食物肌肉纤维本身的弹性完全不同。

搅拌虾滑的时候加入了少许的花雕，但是分量极少，只能尝到很轻微的酒香，却没有一丝一毫的酒味。

虾滑中除了加了少许的花雕，少许的盐以及少许的糖以外，并没有加入其他过多的调料。

毕竟这份虾滑蒸酿羊肚菌吃的就是原汁原味。

来自羊肚菌谷氨酸，来自半野生海虾的肌苷酸，来自荤素的鲜味的搭配在一起，两种不同的鲜味相得益彰，交相辉映。

羊肚菌很新鲜，李潇甚至能在它身上闻到青草的味道。

烘干后的羊肚菌菌柄有一种特别迷人的甘香，而且提鲜作用极其明显，远远要比化学合成出来的味精和鸡精要更加鲜美。

加入到虾滑后让虾滑的风味提高了好几个层次，而且让它的味道组成更加丰富，更有层次感。

同样是一道本味十足，粤味十足的菜品。

是一道模仿型的创新菜式，这道菜的前身应该是香菇酿肉馅。

只是何贝贝在这里用了品质极佳的羊肚菌，代替了常见的香菇，又用了口感更好，鲜味更足的虾滑代替了普通的猪肉馅。

同时由于他担心新鲜的羊肚菌香味不足，所以在制作虾滑的时候特意烘干了羊肚菌的菌柄打成粉末，让香味更加浓郁。

如果满分是100分的话，这道菜的分数也有85分以上，相当的不错。

虽然李潇感觉调味似乎略微淡了一点，但是如果这样的菜品味道太浓，可能又会破坏它整体的统一性。

看到李潇，谈笑间就把三个羊肚菌尽数消灭何贝贝再次松了口气还不错，看来这一道虾滑蒸酿羊肚菌也没有出现太大的问题。

第七道菜是黄汁蒸鱼

鸡汁早已提前炖好，毕竟鸡汁需要的时间实在太长，如果在需要的时候再进行制作，那肯定是来不及了。

广东的炖鸡汁和其他地方的炖鸡汁有所不同。

这边会把鸡剁成小块，洗干净鸡肉上面的血水，然后沥干水分后，在炖锅内倒扣入一只瓷碗，而鸡块则放在瓷碗的上面。

经过两三个小时的炖煮后，鸡肉的精华就会全部浓缩在倒扣的碗里面，这时只需要把炖盅上的鸡肉全部夹起。

就能获得一小半碗金黄色的炖鸡汁，一只鸡所能炖出来的鸡汁分量只有小半碗，大概只能做12份的黄汁蒸鱼，也算是十分奢侈了。

不过何贝贝会取出，这里已经蒸熟的鸡肉打成鸡茸，做成鸡蓉土豆泥，也并不会浪费太多的材料儿，鸡的骨头和一些不好取肉的位置，就会被熬成汤用在其他的菜品上。

这里的黄汁制作方法很简单，把刚才炖煮的鸡汁加入锅里，中火煮开，加入少许的黄姜粉后，加入少许的淀粉，不断搅拌均匀，最后转小火继续熬煮，原本清澈见底的鸡汁，就会变成浓郁的金黄色的黄汁。

提前将小黄花鱼整条去骨，但却不破坏它的内脏。

这样的去骨手法，十分考验厨师的经验。

而这次为了确保万无一失，去骨的工作，则是由另外一名二星高级厨师赵月进行的。

赵月对于海鲜的烹饪有着自己的特殊了解，毕竟从小就生长在海边，接触海鲜的时间远远要比其他肉类要更长。

给鱼去骨的工作十分繁琐，即使是专门练习去骨，一名厨师也要最少花上一两年的时间才能完整地将一条鱼的骨头和内脏完全清理出来。

而且这种去骨的手法并不是所有品种的鱼都适用，只适用于类似眼前这种小黄花或者大黄花鱼才可以使用，因为他们并没有其余的细骨头，只有一条大脊椎骨以及一些大根的腹骨。

为了保持鱼身的完整，取骨以及取内脏的唯一方法只能通过鱼腮的地方。

先把鱼腮取出，然后用戴着尖头的特制筷子，这种尖头的筷子一边有刀刃，另一边则和普通的筷子没有太多的不同。